Мадагаскар: путешествие в другой мир

Переводчик — я. Автор — Питер Браун.


Вид из лагеря на утреннюю реку Mandrare.

Я пересек реку Mandrare возле священного леса, в каноэ долбленой лодки, толкаемой двумя гидами. Я был похож на некого колониста-вельможу, отказывающегося намочить ноги. Дети махали мне руками, сидя на берегу реки и смеялись. Женщины шли в противоположном направлении, балансируя, чтобы не разлить ведра воды, которые несли. Они кричали ‘Salama! Salama!’. ‘Привет! Здравствуйте!’. Западные жители — все еще редкость в этой отдаленной, юго-восточной части Мадагаскара, и они стимулируют веселое любопытство.



Вид на форт Дофин

После раннего 60-минутного полета из хриплой столицы Антананариву, в форт Дофин, потребовалось больше чем два часа, чтобы проехать 70 км по рванной дороге к руководству нашего лагеря. Священный лес на реке Mandrare — является одним из немногих, оставшихся здесь колючих лесов, так как большинство из них было вырублено для плантаций в 1930-ых годах; а остальные закончили свое существование, как древесный уголь. Любой житель скажет Вам, что вырубка леса — большая проблема в Мадагаскаре. Этот особый лес был спасен, потому что срубить деревья, которые заштриховывают обширные семейные могилы, которые лежат ниже их — это табу. «Малагасийским людям, смерть — самая важная часть жизни» — объяснил мой гид, Хоби. «Самый богатый человек в деревне мог жить в самом маленьком доме; смерть — это то, на что сельские жители тратят свои деньги. Чем больше могила, тем больше уважения они показывают своим предкам.» Прежде, чем пересечь реку, мы остановились в деревне Ифотака (Ifotaka), чтобы попросить у старшего клана разрешения войти в лес.


Житель деревни ифотака в традиционной шляпе и с копьем.

Тандрой — красивые, сильные люди, изящные и темнокожие, с высокими скулами и блестящими, волнистыми волосами. Этим утром Ифотака (что означает «место грязи») представила буколическую сцену тихой домашней жизни, с маленькими детьми, преследующими длинноногих цыплят между небольшими деревянными зданиями, наблюдаемыми пожилыми женщинами в традиционных широкополых шляпах и молодыми девушками, связывающими волосы друг друга в связки Хайди. Все мужчины несут копья, представленные им во время их церемонии обрезания, которую они гордо переносят в возрасте шести или семи лет — это символ мужественности на оставшуюся часть их жизни. Многие носят тяжелые племенные браслеты, сделанные из серебра, а некоторые, забавы ради, одевают традиционные сотканные шляпы, сформированные как горбатая спина зебу — длиннорогого вола, который играет такую важную роль в жизнях всех малагасийских людей.


Рисовые поля на окраине столицы Антананариву.

Священный лес — напоминание странного и уникального пейзажа, который когда-то доминировал над этой резкой, склонной к засухе областью. Огромные деревья, напоминающие осьминогов, есть только в этой части мира (удивительные 75 процентов экзотической флоры и фауны Мадагаскара являются местными), гордый лесостой их прямого шомпола, возвышается шипами на фоне твердо-синих небес; и полные руки баобабов растут выпуклой волной, высоко над пальмами и плотной чащей травяного покрова. Всюду есть могилы: обширные, ретушированные, конкретные структуры, украшенные изображениями (самолетами, крокодилами); налагая, монолиты сухой кладки покрыты сверху огромными рожками зебу; и простые насыпи скал и камней охранительно нагромождены сверху гробов. Семейная могила — одна константа в жизни каждого малагасийского, и это было бы невообразимым — быть похороненным где-либо еще. Дом — это то место, где похоронены близкие и родные; эти могилы — прямая связь с богами.


Эдвард Такер Браун.

Моей базой был Речной Лагерь Mandrare, двухлетний палаточный лагерь, в роще деревьев тамаринда. На фото молодой отважный великобританец Эдвард Такер Брауно. Отважный, потому что это новаторская территория: кроме основного места разбивки лагеря в Национальном парке Andohahela, другие пригодные для проживания места есть только в Berenty Private Reserve. Последний знаменит своим изобилием лемуров; этот остров является самым известным, но очень нравится туристическим группам и поэтому он часто пресыщенный последними. Предприятие Такера Брауна (управляемое его компанией, Madagascar Classic Camping), отличается: там есть только шесть палаток, оно создано, как высококачественное сафари — первое в своем роде в Мадагаскаре; и это идет в паре с хорошими экологическими верительными грамотами (лагерь полностью мобилен, работает на солнечной энергии), и поддержкой местного сообщества, которое планирует извлечь выгоду через взносы за лагерь и простые но полезные проекты, (такие как подъем водонапорной башни в Ифотака, чтобы создать достаточно давления, для поставки воды в соседнюю деревню Тахамбао.)


Баобаб-деревья на плантациях сизаля, возле лагеря Mandrare реки, в юго-востоку от Мадагаскара.

В отличие от Беренти, где почти ручные лемуры фактически падают из деревьев и махают руками, останавливая Вас, гости в Речном Лагере Mandrare следят за дикими лемурами в лесу, находящемся в собственности сообщества. Однажды в пестром мраке богатом фруктами индийского финика, баньяна и деревьеями акации, мы относительно легко нашли группу лемуров. Я бросил взгляд на темное, разнообразие хвостов, и увидел, как греясь в лучах последнего дневного света, высоко в верхушках дерева, была семья сифака (sifaka) лемуров, мягко-белого Верро. Смотря на нас сверху вниз, желтыми глазами плюшевых медвежонков, они только слегка оторвали свои небольшие подобные лисе морды от тонких, гуманоидных рук.

Я наблюдал за сотнями бабуинов на берегах реки от Ботсваны до Замбии, очарованный их неистовыми деяниями; я был встревожен кремнистым взглядом юного шимпанзе в Танзании. Но я никогда не видел ничего столь послушного, душераздирающе-симпатичного и, это должно быть сказано, настолько немого, как отдыхающие сифака лемуроы Верро. Для этого есть причины. Лемуры классифицированы, как человекообразные обезьяны, своего рода предварительная обезьяна, или примат на высшем уровне. Изолированные на Мадагаскаре в течение миллионов лет, они медленно развивались в 53 варианта, но никогда не должны были ставать похожими на большое количество сообразительных, материковых родственников. То, что есть разнообразные лемуры, оставленные в дикой местности на Мадагаскаре, замечательно, учитывая степень вырубки леса и рынка который смотрит на них, как на мясо и экзотических домашних животных.

К счастью, охота на лемуров является отходящей в прошлое в Тандроу. Менее удачливы лучевые черепахи Мадагаскара, на которых незаконно охотились, и которые находятся на краю исчезновения (некоторые китайцы считают мясо возбуждающим средством).


Mandrare, речной лагерь.

Долгая поездка в Речной Лагерь Mandrare из аэропорта была прервана пикником на берегах Озера Анони. Это место популярно по приходу выходных дней. А в будни единственный признак жизни — пожилая пара, которая появляется, чтобы приветствовать нас, и группа детей, играющих в футбол на берегу озера. Это — красивое место, а за вершинами дюн есть ослепляющие белые пляжи, по которым которым хлещет чистый ветер и удары прибоя, место неисчислимых штормов и кораблекрушений за многие столетия. Все же, защищенный высокими дюнами, берег озера безмятежен, мягко омываемый прозрачной теплой водой, а тишину нарушает только прозрачный детский смех.


Продуктовый рынок.

Рыночный день в Амбовомбе не отличается тишиной. Этот город есть самым близким к деревне Ифотака, которую мы посетили в мой первый день в лагере. Рынок привлекает всех, кто живет за мили вокруг него: это — неофициальная встреча недели, и самодовольные подростки и хихикающие девочки шествуют группами (мальчики с гребенками в волосах ищут жену).

Торговцы приступают к торговли своим товаром: жевательным табаком и табачными листьями; большими связками дров, досками и древесным углем; пожертвованной благотворительностю одеждой от Западного мира; дешевыми пластмассовыми сандалиями и игрушками из Китая; бататами, имбирем, чесноком, луком-шалотом и фруктами колючей груши.

На рынке зебу, самый ценный рогатый скот тот, который черный с белой звездой на лбу, потому что он используется в жертвоприношениях; также быки стоят больше чем коровы, и затем цены определены согласно силе животных и полноценности как тягового скота или скота для обработки почвы. Но весь зебу чрезвычайно дорог, независимо от того в каком он состоянии, цены назначают приблизительно от 200£, большая сумма для одной из самых бедных стран в мире.


Покупательница на деревенском рынке.

После трех дней в Речном Лагере Mandrare — просыпаясь под голос женщин, поющих при ношении воды, и следя за послушными лемурами в лесу, шум и движение, во время поездки в форт Дофин, на нашем пути назад к аэропорту, были просто невыносимы. Некогда симпатичная прибрежная застава, окруженная горами на южном конце острова, изменилась до неузнаваемости. Здесь, где единственными иностранцами в городе были молодые американские добровольцы Корпуса мира, стремящимися объединяться с местными сообществами, теперь есть другая порода экспатрианта — с ежедневными полетами из Йоханнесбурга и транспортируемыми вокруг флотилиями полноприводных грузовиков с иностранными номерными знаками — кто живет в отдельных микрорайонах в передместьи города.

Этот внезапный наплыв внешнего мира на город грозит эпидемией ВИЧ (в части мира, где уровень инфекции, как говорят, составляет меньше чем два процента), поэтому правительство всерьез начало информационную кампанию СПИДа. И, учитывая, что биологическую вариативность страны уже считают хрупкой, Друзья Земли не спускают осторожных глаз с воздействия на окружающую среду местности.

Постояв в пробке около обширного карьера Рио Тинто, будучи весьма незначительными, по сравнению с колесами тягачей и размерами грейдеров, мы поспешно захлопнули наши автомобильные двери, поскольку пьяный пешеход, несущий мачете, наткнулся на нас шатаясь и спотыкаясь.

Как бы там ни было, ничто в форте Дофин никогда не будет таким, как прежде. Но, по крайней мере, было утешительно узнать, что всего в 100 км от мира, от его хаоса и неуверенности, есть все еще тихое место на реке, где загробная жизнь и дикий сон лемуров в пестром оттенке священных лесов, больше ценится, чем материальное богатство.


Столица Антананариву.

Каждый, кто едет в Мадагаскар, должен побывать в его столице — Антананариву (известной, как Тана); большинство, также, проведет там одну или две ночи, таковы правила полета. Город стоит исследовать, по крайней мере потому, что подобного ему нет больше нигде в мире. Основанный он на холмах, в центре горной местности. Тана является родиной двух миллионов человек, большинство которых принадлежит к племени Мерина, предки которого прибыли 2 000 лет назад из Индонезии, Малайзии и Полинезии.

В городе есть только один светофор и тот не работает. Узкие, крутые дороги забиты тысячами квадратных маленьких Renault 4s и ржавых Citroen 2CVs, микроавтобусами, на которые наносят цветную маркировку, известными, как taxibrousses, велосипедами, запряженными в телеги зебу и рикшами. Шум и высокая температура стоят весь день, но зато ночью призрачно тихо, за исключением звука лая собак, или автомобильных дверей, хлопающих, поскольку такси прибывают и оставляют в ресторанах и барах облюбовавших их эмигрантов и туристов.

Тана разделена на три района: старый город (верхний и средний), новый город (ниже) и растягивающиеся отдаленные области. Есть прямая корреляция между высотой и социальным положением; и в средних и верхних участках есть узкие мощеные улицы, нарядные французские рестораны, миниатюрные отели и ювелирные магазины. Внизу же, хаотическая путаница центральной Таны переплетается вокруг декоративного озера и спортивного стадиона.


Верхний Антананариву.

Спуском по центральной долине является Авеню де л’Ендепанданс — широкий бульвар, приводящий к великой железнодорожной станции, которая только недавно вновь открылась (элементарная железнодорожная система Мадагаскара, и ужасные дороги медленно восстанавливаются после десятилетий, в состоянии упадка). Далее идет улица, состоящая из хрупких деревянных лачуг, в которых продают мясо, рис и овощи, багеты и печенья. Это место является бывшей французской колонией. Повсюду раскинулись ярко-зеленые оазисы террасного риса.

Самые высокие улицы с самыми красивыми видами — те, где состоялся суд Рова (дворец). Последняя королева, Рэнэвэлона III, была сослана французами в 1897 и умерла в Алжире в 1917 (портшез, используемый, чтобы нести ее к побережью, является одним из немногих пунктов, который пережил пожар во дворце в 1995). Но самой красочной королевской особой страны была Королева Рэнэвэлона I, которая управляла в течение 33 лет с 1828. По словам Токи Адрианамора (Toky Andrianamora), моего опытного гида в Тане и источнику аляповатой информации, ее зло не знало границ.

Антихристианская энтузиастка, в отличие от пробританского мужа, за которым она следовала, «Королева Террора», придумывала все более и более творческие способы отправить на тот свет французских священников, валлийских миссионеров и местные новообращённых, включая вершину утеса, с которой они падали на копья и огни. Говорили, что она выбирала себе молодых людей в любовники, а затем разрезала их горла в длину, чтобы те бережно хранили ее тайны, и что она сожгла заживо молодого малагасийского священника, его двух детей и беременную жену, а когда ребенок родился живой, королева отбросила его назад в огонь.


Антананариву, верхний город.

Когда правление Рэнэвэлоны наконец закончилось, миссионеры и священники возвратились, чтобы построить церкви на территориях, где происходили ее самые худшие деяния. И они (церкви) все еще там, на небольших участках Таны, которая будет навсегда Францией или Уэльсом.

Потомки королевской семьи Мерина ведут себя сдержанно в независимом, отчаянно эгалитарном Мадагаскаре. Все же есть многие, кто все еще рассматривает горцев, с их отличительными Юго-восточными азиатскими особенностями и королевскими связями, выше прибрежных кланов. Есть те, кто говорит, что они более близко напоминают африканских рабов, от которых многие и происходят.

Это — сложное и опрометчивое этническое соединение, и у каждого из 18 признанных племен страны есть свое собственное интригующее увядающее fumba (традиции): известная церемония «превращение костей», например, включает в себя танец со скелетами их покойных родственников. Но одна из великих сил, объединяющая их всех — поэтический, мелодичный малагасийский язык, который имеет свои корни в южном Борнео и на котором говорят всюду на острове.


Анджэджэви — лесной проводник в Grotte des Sakalava.

После двух ночей в Тане я сел на Караван Cessna, перегруженный как такси в Антананариву. Я направлялся в Отель Анжажави, что на северо-западном побережье и которое, как полагают многие, было лучшим местом, для того, чтобы остаться на Мадагаскаре. К отелю нет никаких дорог. Cessna, который является частью частного флота отеля Айр Анджэджэви, единственный способ добраться туда.

90-минутный полет по богато-красным горам и открытым равнинам, окаймленным лесами, является будоражащим сердце напоминанием о размере этого, четвертого по величине, острова в мире, который более чем в два раза больше Великобритании. Анджэджэви был описан как «Мадагаскар в миниатюре».

Некоторые гости никогда не оставляют место у бассейна, или гамаки на верандах их бунгало из древесины красных тропических пород. Также я поучаствовал в экскурсии по Grotte des Sakalava, где в свое время было проделано отверстие, через которое местное племя Sakalava скрыло своих женщин и детей во время легендарного восстания против французов в 1947.


Лемур Сифака.

Вместо того, чтобы присоединяться к другим путешественникам наверху полноприводного грузовика, я захотел идти к пещерам через лес, с гидом. Те кто ожидает, что Мадагаскар будет походить на Африку, (включая и меня тоже) будут поражены тем, насколько ручной остров по сравнению с ней. Лес в Анджэджэви перемешан с мангровыми деревьями и зубчатыми формированиями известняка, известными как tsingy, но нет никаких опасных для жизни змей или опасных хищников и абсолютно безопасно прогуляться.

Но присмотритесь немного ближе — очевидно, что Вы не находитесь в Дартмуре. Сухой лиственный лес является родиной сифака лемуров, с их белыми шляпами и меховыми шарфами, а также и более неряшливыми коричневыми лемурами, с оранжевыми пятнами. Также в лесу есть обширное множество бабочек, хамелеонов, ящериц и лягушек, и самых специфических колющих насекомых, с которыми Вы когда-либо сталкивались. Для птицеловов есть местные разновидности, такие как красный фуди, черный попугай, синий хохлатый и Мадагаскарский удод, каждый из которых невероятно отличаются от их родственников, найденных в другом месте.


Работница у входа в отель.

Прибрежная прогулка к югу от отеля (известному, как «crique en crique») берет начало в пяти красивых бухтах с пляжами из белого песка. Немного гостей заходят дальше, чем за второй пляж, куда может быть доставлен пикник-обед, таким образом, другие пляжи, в которых каждый следующий красивее предыдущего, почти всегда пусты. Поддержанная отелем и французской неправительственной организацией Эколь дю Монд, деревня выросла из одной семьи. Сельским жителям запрещают работать по четвергам или курить на ходу.


Вид с высоты птичьего полета на побережье возле Анджэджэви.

Ambondro Ampassy выглядит, как бумага Верже на песчаном мысу напротив пристани для яхт. Это все водные насосы, поставляющие блоки для очищения пресной воды, аккуратно огражденные — от зданий, крупной школы и небольшой, но хорошо укомплектованной больницы. Ambondro Ampassy повезло иметь ангела-хранителя, такого как Эколь дю Монд, заинтересованного этой отдаленной частью северо-западного Мадагаскара. Его директор, французский продюсер Чарльз Гэссот, даже построил свою собственную виллу на пляже, несколько километров к северу от Анджэджэви, как и актриса Кэролайн Сихол и раллист Дидье Ориоль (их место обитания, известно в разговорной речи, как ‘место многих белых людей’).


Обнажение известняка в заливе Морамба.

Снимаясь с якоря одного из самых красивых островов, мы посетили колоссальный африканский баобаб, который люди Сакалава считают священным, и носят к его подножию рожки зебу, горшки с подарками, монеты и раковины заполненные ромом.

25 простых бунгало отеля связаны деревянными проходами, заштрихованными деревьями, где лемуры прыгают от отделения до отделения, и по которому удирают ящерицы. Для скучных дней есть бадминтон, воднолыжный спорт, можно также заниматься виндсерфингом, плавать на каноэ и ловить рыбу. Управленческие сотрудники являются молодыми, быстрыми и хорошо говорящими на английском языке (это все еще странно во Франкоговорящем Мадагаскаре), и официанты хорошо обучены. Еда хороша, иногда даже очень хороша.


Одна из пяти песчаных бухт в нескольких минутах ходьбы от отеля Анджэджэви.

Организации по охране природы, такие как Всемирный фонд дикой природы, работали в Мадагаскаре в течение многих десятилетий, но правительству социалистической постнезависимости это было неприятно, а военному правительству 1970-ых и 1980-ых даже более чем. Но в 2003, только с 10 процентами остающихся лесов страны, новый премьер-министр, магнат безалкогольных напитков Марк Раваломанана, объявил, что правительство будет решать проблемы сохранения и утраивает количество земель, переданных в национальные запасы. Ко времени моего посещения в прошлом году, многое было уже сделано и есть растущее чувство гордости и интереса к природным ресурсам страны, так же как и к ее культурному наследию.

Перед тем, как покинуть это прекрасное место, я вышел посмотреть на лемуров в лесное сообщество Ифотака; в сумраке, чтобы пробраться через реку Mandrare с моими гидами. В звуках нашего ритмичного плескания и высоких криков гнездящихся птиц, луна поднималась в щепках серебристого облака, чтобы осветить силуэт дерева баньяна на далеком берегу; солнце стремительно понизилось, во взрыве красных и оранжевых цветов. И позади нас лемуры крепко спали на носу древних деревьев индийского финика, так же, как их предки сделали в течение многих столетий. Поскольку малагасийские люди осознают выгоду экологического туризма и незаменимую ценность их дикой природы, есть надежда, что мы будем в состоянии навестить потомков этих лемуров через много лет.

Питер Браун; изданный в феврале 2009.

Большое спасибо за плагин автору под ником «WordPress-theming.ru».

Друзьям:

Форумам:

html-код::

Сохранить в:

  • Twitter
  • Grabr
  • WebDigg
  • Community-Seo
  • email
  • Facebook
  • FriendFeed
  • Google Bookmarks
  • Yandex
  • Memori
  • BobrDobr
  • Moemesto
  • News2
  • 100zakladok
  • Add to favorites
  • Digg
  • del.icio.us
  • blogmarks
  • Yahoo! Buzz
  • Live
  • Tumblr
  • Yahoo! Bookmarks
  • Reddit

5 Comments

  1. Ezekiel Halligan

    Hey there, I must say I’m a big fan of your blog but I really feel your posts would Without a doubt benefit from the SEOpressor plugin.

  2. iphone 5 launch

    Hi there, just required you to know I he added your internet site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I feel your net internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make looking at your weblog significantly easier.

  3. ****

    Читаю и чувствую себя как дома. Спасибо создателям за хороший ресурс!

Оставить коммент